Как пристроить комнату к дому

Здравствуйте! У нас кирпичный дом на поддомке мы хотим пристроить с одной стороны ещё одну комнату размером примерно 3 м ширина 6 м длина из пеноблоков и ещё утеплить. КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

Жулин Евгений, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Привет, Евгений из Нижегородской губернии!

Не совсем понял, что вы имеете под понятием «на поддомке». Полагаю, что это просто на территории рядом с домом. И вплотную к нему.

А так вы не один, кто занимается пристройкой к существующему строению дополнительных помещений. Это делают очень многие.

Давайте сначала расскажу, как это делается по строительным правилам и канонам, а потом о возможных вариантах.

В самых оптимальных случаях пристройку к дому планируют еще на стадии строительства основного дома. То есть делают сразу весь однородный фундамент под основной дом и под те пристройки (веранды, крылечки и тому подобное), которые по ряду причин не могут сделать сразу (нет времени, нет денег и др.).

А когда возникает острая необходимость, то законсервированную часть фундамента раскрывают, очищают и возводят над ней то, что хотели.

Но подобный вариант бывает крайне редко. Чаще всего для строительства приходится сооружать новый фундамент. В идеале этот новый фундамент должен быть точно таким же, как и основной, что под существующим уже домом.

Если он будет отличаться, то возможны всякие подвижки нового фундамента и, как правило, деформации пристроенной части дома. Вы, наверное и сами встречали случаи, когда идете мимо какого-либо старого дома, а к нему приделана сбоку, допустим, веранда и она вся перекособочилась, а по примыканию ее стен и крыши к старому основному строению идут трещины и смещения.

Физический смысл такого явления состоит в том, что новый фундамент либо заглублен на меньшую глубину, либо его параметры значительно отличаются от основного фундамента (по ширине, по материалу, по наличию песчаной подушки под ним и многим другим вещам). Не буду расписывать все особенности, для этого много страниц убористого текста надо написать.

Следовательно вы должны осмотреть, а как же сделан фундамент под основным домом. Для чего лучше всего в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Тогда можно будет увидеть из чего и как он сделан, какова его глубина заложения, есть ли под ним песчаная подушка, из какого материала он — бутового камня, валунов, армированного бетона, кирпичный или еще какой.

После чего копают траншею под фундамент пристроя, в вашем случае — для комнаты. В ваших широтах глубина промерзания грунта колеблется около 1,6 — 1,8 метра. То есть, вы должны откопать на такую глубину грунт. И даже сантиметров на 15 глубже. Запас в эти 15 сантиметров засыпать таким же слоем песка. Этот слой называется компенсационным или по другому. Служит он для того, чтобы почвенная влага, которая сюда попадет (или может попасть), могла впитаться.

Подобная песчаная подушка и впитывает и отдает влагу, не меняя свои геометрические параметры. А если вместо песка у вас будет просто земля или слой глины, то при намокании этого слоя и дальнейшим возможном замерзании образовавшийся лед будет выталкивать расположенный над ним фундамент вверх и подымать дом.

Сложно? Что делать, это теория и еще далеко не полная.

Ширина фундамента делается такой же, как и толщина будущей вашей стены. Если у вас, к примеру, пенобетонный блок размером 20/20/40 сантиметров, то лучше класть блоки так, чтобы толщина стены была 40 сантиметров. При дополнительном утеплении этого вполне достаточно для самых наших суровых зим. С условием, что помещение внутри отапливается.

Класть стену толщиной в полблока можно, но не желательно, даже дополнительный слой утеплителя в 100 миллиметров не будет достаточным. /Таблицы и расчеты не привожу, слишком долго расписывать/.

Другие типы фундаментов для вашего случая использовать не рекомендовал бы. Можно бы вместо описанного выше ленточного фундамента применить свайный или точечный, но там надо будет использовать ростверк, а с ним надо будет повозиться.

В качестве утеплителя используют часто такие типы, как минеральная вата, урса, изовер, базальтовое волокно и некоторые другие. Пенопластовые и пенополистирольные повышенной плотности утеплители для жилой комнаты применять не советую. У них неистребимый запах химии сам по себе неприятен, но в придачу может вызвать еще и аллергию.

Утеплитель в вашем случае может располагаться как с внешней, так и с наружной стороны пенобетонных стен. Расположите изнутри, меньше полезный объем жилой площади. Если снаружи, то увеличиваете внешние параметры строения.

Допустим, утеплитель расположите изнутри (так делают чаще).

Порядок установки утеплителя следующий: На стену крепят маяки плашмя, то есть широкой стороной (антисептированные деревянные бруски-планки сечением около 20/50 миллиметров).

При высоте комнаты около 2,3 — 3 метра и дальнейшим расположением внутренней обшивки стен по вертикали (вагонки, панелей, листов гипсокартона) бруски нашивают параллельно поверхности земли в четыре ряда. Нижний ряд непосредственно над поверхностью будущего пола, верхний ряд под потолком, а два остальных — через равномерные промежутки от первого и последнего рядов.

В случае обшивки гипсокартоном иногда добавляют вертикальные бруски-планки по стыкам его листов. При наличии оконных проемов их также оформляют планками по периметру.

Для чего через бруски сверлят в пенобетонных блоках твердосплавным сверлом и перфоратором (либо просто электродрелью, по пенобетону это вполне сойдет) отверстия под дюбель-гвозди. Диаметр сверла равен диаметру пластмассового дюбеля.

Затем на эти маяки крепят пергамин либо термопленку. Иначе пароизоляционную пленку. К названиям относитесь скептически, их сейчас расплодилось десятками. В любом строительном магазинчике подберете на свой вкус. Посмотрите на сопроводительную этикетку там все расписано как и что.

Располагайте пленку так, чтобы ее гладкая водонепроницаемая сторона была лицом к пенобетону, а шершавой стороной к внутренности дома. Пленку раскатываете по периметру комнаты. Начинайте от потолка, тогда второй ряд пленки будет с нахлестом на верхний и при наличии конденсата между пленкой и пенобетонной стеной влага будет стекать, не попадая на утеплитель.

Крепление осуществляется скобами степплера. При неимении — просто мелкими гвоздями.

Пергамин (ПС-200 — ПС-250) можно использовать и не бояться в дальнейшем в комнате его слабого запаха по той причине, что он еще будет укрыт другими материалами.

Затем на маяки прямо по ним устанавливают еще деревянные бруски сечением 50/50 миллиметров (а если утеплитель будет толщиной не 50, а 100 миллиметров, то сечением 50/100 миллиметров, чтобы этот утеплитель поместился) или металлический профиль из оцинкованного железа с шириной полки равной толщине будущего слоя утеплителя.

Этот второй ряд брусков (или профилей) крепят черными саморезами и шуруповертом. Отверткой замучаешься крутить. Расписывать тонкости крепежа не буду, догадаетесь сами как лучше. Главное — чтобы конструкция не болталась и не ходила ходуном.

Затем между этими маяками укладывают утеплитель, о котором говорили выше. Для лучшей его фиксации используют саморезы необходимой длины и с пластинками из оцинкованного железа. Их можно самому нарезать из листа оцинковки (бывают и готовые покупные). Получается подобие грибка. Заворачиваете на небольшую глубину его шуруповертом в пенобетон. Шляпка прижимает утеплитель, а сам саморез не дает сползать утеплителю вниз.

Затем раскатывают второй слой пленки (здесь пергамин уже не желателен по причине запаха). Крепят ее. По деревянным маякам это не проблема. А по металлопрофилю — сложнее, это делают либо клеем либо саморезами-клопами (самые мелкие из существующих).

Получается стена из блоков, потом воздушный зазор, утеплитель с пленками по обе его стороны. Обшивка.

Некоторые клиенты не делают воздушного зазора, так проще. Не смертельно, но строительные теоретики все-таки рекомендуют в обязательном порядке его делать. Подводя его необходимость под принципы термодинамики.

Затем обшивают стены тем материалом, который вы выбрали. Вагонка деревянная, блок-хауз, плиты ОСПи, панели из выбранного вами материала, гипсокартон, фанера, оргалит. В зависимости от вкуса и наличия необходимого количества денег. Все перечисленные материалы имеют как достоинства, так и недостатки.

Самый плохой вариант — оргалит. Его всегда коробит через некоторое время. Все материалы с наличием химических составляющих (различных смол, формальдегидов и пластификаторов), что бы не говорили производители и продавцы, экологически небезопасны. Даже фанера.

Так что остаются гипсокартон (им чаще всего и пользуются), либо вагонка — блок-хауз. Они как природные материалы с точки зрения экологии отличная вещь.

Их недостаток лишь в том, что со временем они могут в некоторых местах загрязняться. Тогда их надо зачищать наждачными шкурками. Или покрывать составами с минимальным содержанием вредных добавок типа покровита, акватекса и др..

А что до вашего вопроса, а сколько это будет стоить, то это вопрос на засыпку. Всегда на вопрос, обычно женщин-клиенток, желающих построить что-либо и которые хотят узнать цену вопроса, отвечаю так: «А сколько стоят духи?»

Они сразу же говорят: «Ну вы и скажите, это смотря какие — русские, французские, какой фирмы, величина пузырька, место продажи — в навороченном магазине или в подворотне.» И т. д. и т. п.

А в строительстве это куда более серьезные расчеты. Разброс по цене может быть на порядок отличен. То есть ваш пристрой можно построить и за сто тысяч рублей и за триста тысяч. (Имеется в виду все — от фундамента, до крыши и отделки).

Почему так? Просто. В одном месте можно купить материалы по одной цене, а в другом месте — по другой цене. Допустим, обшивать внутренние стены можно вагонкой класса «прима» (то же самое, что и «экстра»), а можно обшивать вагонкой класса «С», их цена за квадратный метр отличается в полтора раза.

В Нижегородской губернии пенобетонный блок может стоить в два раза меньше, чем под Питером, и так далее.

Поэтому составляют сначала смету строительства. Она включает в себя стоимость всех без исключения материалов, которые потребны для строительства. Перечень в вашем случае составит около полусотни наименований. Не верите? Давайте примерно распишем. Блоки пенобетонные, цемент, песок, щебенка, арматура, доска обрезная, проволока вязальная, гвозди, дюбеля, саморезы, уголки, скобы крепежные и для степплера, металлические пластины, все в ассортименте.

Фанера, рубероид, пергамин, пленки, подложки, доска половая (как вариант — оргалит, ламинат, линолеум, паркет и тому подобное).

Маяки (из деревянного бруска или металлического профиля), кровельный материал (шифер или профилит, шинглас или ондулин, металлочерепица или глинянная черепица и др.) Железо оцинкованное (для фартуков-примыканий по крыше).

Лаги пола (доска обрезная, либо брус, либо бревно различных сечений).

Блоки оконные (со стеклом, штапиком, петлями, уголками, ручками, шпингалетами, защелками форточными).

Краски, всевозможные покрытия и антисептики.

И еще некоторые другие материалы и комплектующие изделия.

Впечатляет? Но чтобы не создавать сумбура в голове, следует взять несколько листов чистой бумаги и написать общий список. Для чего сначала пишут все необходимое для фундамента, затем для стен, для пола, для крыши и для обшивки и покрытий-окрасок всех этих составных частей пристроя.

И все равно что-нибудь забудете написать. Поэтому это дело не одного дня и часа, а, возможно, недели и даже больше.

После составления списка потребного считают сколько этого нужно в метрах, квадратных метрах, кубометрах, машинах, килограммах, литрах, мешках, рулонах и так далее.

Потом пишут сколько стоит каждая единица материала и умножают эту цену на количество его.

А цена определяется не только в одном месте приобретения, а по всем ближайшим магазинам, рынкам, оптовым складам. Иногда дешевле привезти издалека материал, чем платить тем торгашам, которые находятся под боком.

И в то же время надо смотреть на качество материала, как правило, хороший материал — дороже, хотя и это не всегда бывает так. Да и по количеству материала в упаковке или таре. Порой в рулоне фактически столько-то метров пленки, а написано в 90 случаях на этикетке, что на два-три метра больше. Думаешь, что ее хватит на твой объект, привезешь, раскатаешь, а с пяти рулонов набегает нехватка метров десяти.

Так что всяких нюансов бывает много.

Материал надо доставить к месту строительства. Следовательно в смету добавляется цена транспортных услуг.

Материал надо погрузить на машину и разгрузить с нее. Одно дело, когда вы бросили в свои «Жигули» пару коробок с гвоздями или другой мелочью. А совсем другое, когда надо привезти несколько кубометров пиломатериала. Оно, конечно, (если молодой и здоровый) можно и одному все погрузить и разгрузить, но времени на это понадобится много, грузовик стоит, а шофер требует за простой накинуть сверху стольник-другой.

Поэтому грузчиков и соседей приходится привлекать к этим делам. Не все это будут делать бесплатно.

Следующее, что включается в смету — это заработная плата наемным рабочим. Не исключаю вероятности, что вы и сами все можете сделать без посторонней помощи, но ваше время тоже чего то стоит.

Если вы за это время можете заработать в другом месте в несколько раз больше, чем берут за такую работу наемные мастера, то лучше это им и поручить.

Самое лучшее найти хорошего бригадира (или если угодно прораба), который все организует и все сделает. Вам лишь останется иногда контролировать ход и качество выполнения работ. Но и здесь есть опасность нарваться на непрофессионала.

За свою многолетнюю практику шабашной работы не раз видел всякие чудеса. Но это долгий разговор.

Все рассказанное может где и лишнее, а где и недостаточное, а как составлять смету, можно подробно посмотреть на моем сайте в разделах по строительству дома и по строительству бани. Те материалы устарели лишь в части цен, они изменились за несколько лет и не в меньшую сторону.

Если подвести итог нашего разговора, то скажу следующее. Если надумали строить и вам это очень необходимо, то начинайте. Считайте, взвешивайте, решайте что и как. При всех сложностях люди строят и все получается. Не боги горшки обжигают.

Деньги — это фантики, сегодня они есть, а завтра нет. И их можно потратить на пустяки, а можно и построить то, что пригодится и детям и внукам.

Если осилили прочесть все что наговорил, не помешает.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Комментарии к записи (стр. 1)

Добрый вечер, Юрий! Прежде всего направляю ВАМ серию моих снимков строго по вашей тематике. А потом будет «поток сознания» по вашей теме.

Подготовка фундамента пристройки

Подготовка фундамента пристройки

Подготовка ленточного фундамента

Сначала, уважаемый Юрий, несколько слов об имеющемся сооружении. Примите без обид! Дело в том, что достаточно неплохо знаю Белгородский строительный университет им. Шухова и высоко ценю достигнутые ими технологические высоты. Знаю передовой уровень промышленности строительных материалов вашей области и также считаю его одним из лучших в стране. Я это пишу только для того, что мне просто больно было читать, какую на Белгородщине технологическую «бяку» соорудили на вашем участке. Признаться, не ясно, как стены держат нагрузку от кровли со снегом. Потому что обмазка арматуры торкет-бетоном не создает конструкции, которая должна быть несущей. Арматура — так она вообще предназначена для работы «на разрыв», и совсем не на «сжатие» от массы крыши. Поэтому, я не решаюсь дальше комментировать это сооружение в «плюс», чтобы не быть «ответчиком» при разборе в суде.

Прежде всего НАДО сделать хоть и простенький, но п р о е к т.
Давайте полностью отстранимся от существующего дома.
Построим совершенно самостоятельно рядом дом, как вы и хотите из керамзитобетонных блоков. Попутно сообщаю, что 40 см толщины керамзитобетонного блока совсем мало для теплоизоляции. Такую стену необходимо будет доутеплять до нормативного значения термосопротивления ограждающей поверхности. Готов с вами обсудить эту проблему, но чуть позже.
Итак, предлагается сделать новый дом, как вы и хотите, по длинной стороне дачи но на р а с с т о я н и и метра два от имеющейся стенки. Тут вы получаете коридор примерно двухметровой толщины, там же лестница в подвал, а в торцах ставите окна — двери. В этом случае у вас будет абсолютно технически грамотно сооружена новая часть дачи. Сразу отпадают проблемы стыковки двух соседних фундаментов. А конструкция коридора станет прекрасным демпфером при возможных подвижках грунта. Так как торцевые окна «посадим» на пене, то возможные деформации конструкции они сгладят без вреда для оконных и дверных проемов. Ну и плавающий пол украсит ваш коридор. Крышу надо делать двускатную, на обе дачи сразу.
Прошу прощения за стиль выполнения схемы.
Пишите. Удачи!

Прошу прощение за изображение

Вот я сейчас в размышлении, то ли плиту в качестве фундамента — и с неё сделать выпуски под монолитные стены до уровня земли, а дальше цоколь керамзито блоком, то ли ленточный фундамент…

Я планировал утеплиться 10-ю сантиметрами изовола, благо завод в Белгороде. Обитаю в паре километров от Белгорода, п. Новосадовый. Фото прицеплю конечно, но по фото не скажешь, что дом пенопластовый. Зато на фото видно, как напитали влагу трещины в ЖБКовском торкрет бетоне.
1. Что скажете по поводу ленточного фундамента под пристройку? Уж больно дорого плита обойдется, совсем в бюджет не вписываюсь… потом опалубку до уровня земли под стены строить… ЖБКовцы говорили про ленточный фундамент, главное они сказали: «Чтоб уровень земли в подвале был выше низа фундамента хотя бы на 20 сантиметров». Единственное что мне непонятно в этом варианте (ленточный фундамент) — это как исхитриться так, чтоб гидроизолировать ленту фундамента в земле.
2. ЖБКовцы сказали, что перед тем как делать общую кровлю, сверху завязать пристройку и старый дом общим каркасом (монолитный бетон с арматурой). Если это правильно, то какие параметры этого «пояса» (ширина*высота, кол-во арматуры)?

Заранее благодарю.
Юрий.

Добрый вечер, Юрий.
Отвечаю с конца, с третьего вопроса. Решил не на словах, а на фотографии показать тот пояс, о котором говорили ваши консультанты. Это стандартный армопояс. Посмотрите на фотографию — три-четыре верхних ряда кирпичей. А сверху — выравнивающий слой бетона хорошей марки.
Но мне стыдно признаться, что я не знаю, как такой пояс одеть поверх пенопласта охваченного торкет-бетоном. Не было этого у меня в практике. Говорю честно.
Какой смысл изолировать фундамент ленточного типа, если в середине будет грунт? Как изолировать плитный фундамент — я понимаю и готов вам дать ссылку на эту тему — статья была подготовлена строго по этой теме.
Вопрос к Вам, ЮРИЙ — а почему вы решили класть керамзитобетонные блоки в стену? Причины в экономике? Я бы рекомендовал сделать бы легкий «каркасник», для которого любые подвижки — не проблема.

пояс по периметру сдания

Добрый день, Олег.
1. С крышей понятно, если Вы сразу не сказали нет, значит объединить два строения на разных фундаментах — это правильное решение. В таком случае с верхним армопоясом разберусь «по ходу пьесы».
2. Хочу напомнить, что я хочу сделать цокольный этаж (подвал/кладовку/бойлерную). Если я правильно понял, то Вы считаете замену плитного фундамента на ленту приемлемым вариантом. Я думаю поступить так: сначала залить ленточный фундамент под всю пристройку, а затем выбрать грунт изнутри. Вот и задумался о том, как оптимизировать процесс гидроизоляции внешней стены фундамента так, чтобы не копать лишний раз. Если есть соображения — напишите свои идеи. У нас сверху примерно 50 см чернозем а дальше глина и вода лежит очень, очень, очень глубоко.
3. Керамзитоблок решил ставить потому, что он мне кажется надежным и более-менее теплым (40 см блок+10 см утеплителя), а все эти каркасники мне кажутся хлипкими (смотрю новости после какого-нибудь урагана или наводнения в Америке, как у них дома по рекам плавают, так диву даешься… зачем так строить, если вы знаете, что у вас ураганы и наводнения), хватит мне одного дома из пенопласта.
Вот какие-то такие у меня соображения.
Жду Вашего ответа по моим вопросам и соображениям.

Олег, спасибо за оперативность.
Начну отвечать с конца.
1. Полноценный вход в подвал будет с улицы (посмотрите мою схему в постах выше, существующий дом обвел просто толстой линией, а то что, хочу сделать заштриховал косой линией). Цоколь накроется простой плитой перекрытия толщиной 16 см и длиной 4 метра, так сказать поперек всей пристройки. Вход в подвал конечно же накрывать не буду, стенки входа подниму керамзито блоком до уровня цоколя, а затем навес на столбиках.
2. Облицовывать по ИЗОВОЛУ думал сайдингом (про вид сайдинга и фирму не думал, но однозначно не наш «Альта-профиль». Этим сайдингом ради эксперимента облицовывал вход в дом (видно на фото), так вот, он выгорел, хотя сторона северная. Выгорел он равномерно и кажется, что он таким и должен быть, но я то знаю каким он был когда я его покупал). Внешний вид сайдинга и кровли потом будем с женой подбирать… она у меня за красоту отвечает, для меня главное, чтоб было ФУНКЦИОНАЛЬНО.
3. По ГИДРОИЗОЛЯЦИИ — я так понял, что Вы, предлагаете откопать снаружи фундамент и проклеить его в два раза крест накрест гидростеклоизолом. Я этот метод знаю, вот именно этот процесс мне хотелось оптимизировать, а то копать… клеить… опять закапывать с трамбовкой… как говориться :«Дурная голова рукам покоя не дает». Мне пришла другая мысль… Все мажут гидроизоляцию на фундамент, а я хочу попробовать наоборот. Может просто в вырытую под фундамент траншею положить толстую пленку например в 2-3 слоя с нахлестом, пленку с той стороны которая будет контачить с бетоном фундамента замазать битумом (или чем-то похожим) да потолще, потолще. Получится монолитная пленочно-битумная гидроизоляция, бетон на прямую с землей контачить не будет. И потом залить туда фундамент, я полагаю что этот бетон крепко приклеется к битуму с пленкой… Все, ву аля не нужно потом ничего откапывать, клеить в два слоя, закапывать снова…
КРИТИКУЙТЕ…
4. Пол в подвале была мысль вообще не делать… Просто засыпать песком слоем 10-20 см. и все…

Простите за мысли дилетанта, но если кто-то следит за нашей беседой возможно ему будет интересно…

Добрый субботний день, Юрий! Это мое уже второе за сегодня письмо, но первое куда-то запропало на просторах Интернета.
Так что, весь «пыл» ответа у меня потух, отвечаю строго по пунктам.

-жалко, что вы появились на портале только в эти дни. Месяц назад была«ожесточенная» полемика касательно винилового сайдинга. Вы со своим «северно-направленным» сайдингом, могли бы веско выступить с рассказом об изменении тональности цвета.

— о входе в подвал по отдельно идущей вниз лестнице. Это значит только то, что мы самостоятельно организуем проход в дом холоду, морозу, снегу и пр. По крайней мере, надо предусмотреть тепловыми сопротивлениями достойно встретить эту волну холода.

— касательно вашего варианта гидроизоляции.
Осторожно предположу, что квоту на строительные скользкие технологии (я имею ввиду неприемлемую для человеческого жилья) ЖСК-1 вы полностью исчерпали. Поэтому я бы рекомендовал следовать апробированным технологиям, не вызывающих подозрений. Трудно представить, чтобы «эксперт» портала, несущий ответственность за соблюдение технических норм среди еще не «подкованных» дачников, призывал бы к непроверенным технологическим ходам. В случае технологического провала вы могли бы обосновано предъявить судебный иск.

А теперь по сути… На мой взгляд, абсолютно не ясно поведение «ваших» пленок под давлением бетона при серьезном морозе. То есть я догадываюсь, что она просто потрескается, появится путь сквозь трещины для «пронырливой» влаги. Ведь вам не фундамент защищать надо от влаги, а главное — ДОМ. Обязательно между фундаментом и стеновым материалом (керамзитобетонными блоками) следует проложить минимум два слоя материала типа рубероида.
То есть, как ведет себя пленка в оговоренных условиях я не знаю. А если кто-либо скажет вам, что он знает, как ведет эта пленка, попросите показать протокол сравнительных испытаний этого материала в близких по экстремальности условиях.

— если вы собираетесь оставить грунтовый пол без прикрытия, то я вижу в этом прямой путь влаги в «днище» дома. Я еще раз просмотрел фотографию вашего дома на предмет — а где вентиляционные отверстия в цоколе? Или я их не вижу, так как они с другой стороны коттеджа расположены.
Есть к вам Юрий и вопрос. Не душно ли в доме из-за того, что стены утеплены пенопастом?
Есть ли внутренняя вентиляция?
Удачи.

Олег, здравствуйте.
Спасибо за ответ.
1. По гидроизоляции понял, значит, буду делать по технологии, а то эксперименты больно дорого обходятся в будущем. Отдельный вход в подвал тоже планировал утеплить 10 см. изоволом и зашить каким — нибудь листом ЦСП + поставить утепленную дверь.
НО я все-таки попытаюсь донести то, что я имел в виду… пленка просто как основа, на которую наносится примерно 4-5 мм битума, естественно, пленка лежит на внешней стене фундаментной траншеи битумом к бетону, а пленкой к земле. И когда происходит заливка фундаментной ленты, бетон прочно соединится с битумом (вот и получится, как будто я нанес слой битума на бетон), а как потом будет жить пленка — уже не важно, пусть трескается, ведь слой битума в 4-5 мм уже на бетоне.
2. По полам тоже понял. Значит, будем заливать полы с гидроизоляцией по технологии для фундаментной плиты… Единственное отличие будет в том, что не будет такого мощного армирования и такой толщины бетона
3. Вентиляционных отверстий в цоколе нет, от слова ВООБЩЕ :-)… Я сильно подозреваю, что ЖБК-1 тупо засыпали внутрь цоколя земли, потом насыпали керамзита, много керамзита (сантиметров 30, наверное) и все это залили керамзито-бетоном.
4. В доме все очень плохо с вентиляцией — это моя БОЛЬНАЯ ТЕМА, я не знаю, как победить… Постоянно происходит опрокидывание тяги и через вентилляционные каналы зимой в дом идет уличный холод… в туалет заходишь, а там как в карцере. В общем-то, с выводом «отработанного» воздуха из дома дела обстоят очень печально, я бы даже сказал прискорбно… Я уже и два КИВа 125 поставил (на кухне и в комнате) и наверху при помощи жестяного переходника объединил все 4 вентканала в один и установил турбодифлектор (см. фото), но все это не помогло.
Немного подробнее распишу по вентканалам: 1 канал — туалет, 1 канал — я заглушил, 2 канала выходят в кухню. Нужно думать, как установить теплую приточную вентиляцию… Потому что жена постоянно требует закрыть КИВы, так как из них зимой сквозит холодным воздухом. Если есть мысли — готов их выслушать и попытаться воплотить в жизнь.

Пристройка к дому своими руками

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон , а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Рекомендуем ознакомиться с материалом про возведение ленточного фундамента. Подробная технология постройки фундамента с картинками к каждому этапу позволит Вам овладеть технологией в совершенстве.

Кроме этого советуем ознакомиться с информацией по возведению столбчатого фундамента — ссылка на материал.

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

  • Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки , которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

Траншея для ленточного фундамента

  • Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундаме нт вс его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
  • Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100 — 150 мм.
  • После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100 — 120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
  • Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
  • Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40 — 50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
  • На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
  • Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

  • После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
  • В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

Процесс заливки ленточного фундамента

  • Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
  • После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
  • Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

Ленточный фундамент требует гидроизоляции

  • Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариа нт пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Пристройка будет возводиться на столбчатом фундаменте

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

  • Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Примерная схема столбчатого фундамента

  • Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500 — 600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

  • Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку , настилают гидроизоляцию.
  • Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
  • Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее ;
  • В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий ;
  • Ве рх ст олба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания ;
  • После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
  • В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100 — 150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
  • На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

  • Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт. Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250 — 350 мм.
  • На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15 — 20 см.

Подготовка к заливке бетонного пола

  • Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка . После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
  • Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

  • Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

Несущие балки пола на столбчатом фундаменте

  • Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, пове рх сд еланной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

Балки уложены на рубероидную подложку

  • Они будут держаться надежно , так как деревянный настил « черного » и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

  • Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

Один из вариантов каркасной пристройки

  • Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

Соединение деревянных деталей каркаса

  • Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

Установка стенового каркаса

  • Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче .

Каркас лучше сразу обшить снаружи доской или фанерой

  • Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
  • Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому